バイクの慣らし運転は意外と簡単！効果的な方法を知り愛車の本領を発揮せよ

新車のバイクを買った直後、「慣らし運転は必要なのか」「何kmまで回転数を抑えればいいのか」「高速道路を走ってもよいのか」と迷う人は多いです。現在のバイクは製造精度が高いため、昔ほど神経質になる必要はありません。しかし、最初の数百kmから1,000km前後を丁寧に扱うことで、エンジンや駆動系、ブレーキ、サスペンションなどがなじみやすくなり、長く気持ちよく乗れる状態を作りやすくなります。

この記事では、バイクの慣らし運転の必要性、距離・回転数の目安、メーカー別の考え方、やってはいけないこと、慣らし後の点検やオイル交換まで、初心者にもわかりやすく整理します。あわせて、丁寧な慣らし運転や整備記録が将来の買取査定で説明材料になる理由も自然に補足します。

慣らし運転中も公道を走る以上、安全確認と交通ルールの遵守が最優先です。基本的な安全情報は警察庁の交通安全情報も参考にしつつ、取扱説明書と販売店の案内を優先して進めましょう。

バイクの慣らし運転とはバイクの本領を発揮させるために必要なもの

バイクの慣らし運転とは、新車やエンジン整備直後のバイクをいきなり高負荷で走らせず、一定期間やさしく走らせながら各部品をなじませる乗り方です。エンジン内部のピストン、シリンダー、ギア、クラッチ、ベアリングだけでなく、ブレーキ、タイヤ、サスペンション、チェーンなど車体側の部品にも初期なじみがあります。

慣らし運転の目的は「壊さないため」だけではなく、バイクが本来持っている性能を長く安定して発揮しやすくすることです。とくに新車は、組み付け直後の部品同士がまだ完全には当たり付いていません。急加速や高回転を避け、負荷を少しずつ増やすことで、摩耗面が整いやすくなります。

ただし、慣らし運転の指定は車種や年式で異なります。この記事の目安は一般論として参考にし、最終的には必ず取扱説明書、販売店、メーカーの指定を優先してください。

バイクの慣らし運転をすると得られる3つの効果

慣らし運転の効果はエンジンだけに限りません。新車時は車体全体が新品部品の集合体なので、走行しながら熱が入り、振動が加わり、摺動部や締結部がなじんでいきます。

1.エンジン内の部品をなじませることができる

エンジン内部では、ピストンリング、シリンダー、カム、ギアなど多くの金属部品が高速で動いています。新車時は加工精度が高くても、実際に熱が入って動くことで部品同士の当たりが整っていきます。

慣らし期間に急激な高回転や全開加速を避けると、局所的な摩耗や熱負荷を抑えやすくなります。結果として、エンジン音が落ち着く、シフトが入りやすくなる、回転上昇がなめらかになるなどの変化を感じることがあります。

2.車体の各部品もなじませることができる

ブレーキパッドとディスク、タイヤ表面、サスペンションの摺動部、チェーンとスプロケットなども、走行を重ねることでなじみます。新品タイヤは表面が滑りやすい場合があるため、最初から深いバンク角や急ブレーキを試すのは避けましょう。

ブレーキも、最初は強く握るより、交通状況に余裕を持ってじわっと効かせる方が扱いやすいです。安全運転の基本は警察庁の交通安全情報でも確認できます。

3.ボルト類の初期緩みをなくすことができる

新車は組み付け後に走行振動や熱膨張を受けることで、ボルト・ナット類の締結状態が落ち着いていきます。すぐに危険な緩みが出るとは限りませんが、初回点検で増し締めや各部確認を受ける意味は大きいです。

自己判断で重要保安部品を締め直すのは危険な場合があります。トルク管理が必要な箇所は、販売店や整備士に任せるのが安心です。

バイクの慣らし運転をしないとバイクが壊れるというワケではない

現在のバイクは製造精度や品質管理が高く、慣らし運転をしなかったからといって、すぐ壊れるとは限りません。普通に街乗りしているだけでも、結果的に急な高負荷を避けた走りになり、自然に慣らしに近い状態になることもあります。

一方で、納車直後からレッドゾーン付近まで回す、長時間の全開走行をする、冷間時に空ぶかしを繰り返すような使い方は避けるべきです。「しないと即故障」ではなく、「丁寧にやるほど初期摩耗や点検面で安心材料が増える」と考えるのが現実的です。

また、慣らし運転をしたかどうかは外観だけで判断できません。しかし、初回点検の記録、オイル交換履歴、整備明細が残っていると、将来売却するときに「大切に扱ってきた車両」と説明しやすくなります。

バイクの慣らし運転のやり方は各メーカーや排気量によって異なる

慣らし運転の距離や回転数は、メーカー、排気量、エンジン形式、年式、車種の設計によって変わります。ここでは一般的な考え方を整理しますが、必ず自分のバイクの取扱説明書を優先してください。

ホンダの場合

ホンダ車では、納車直後に急発進や急加速を避け、エンジンや駆動系に無理な負担をかけない走り方が基本です。車種によって慣らし距離や表現が異なるため、取扱説明書の記載を確認しましょう。

ヤマハの場合

ヤマハ車では、一定距離までは回転数を抑え、その後段階的に使用回転域を広げる説明がされる車種があります。MT車ではギアを固定せず、低回転から中回転を中心に、スロットルを丁寧に開けることがポイントです。

カワサキの場合

カワサキ車では、距離に応じて回転数の上限目安が示されることがあります。スポーツモデルは高回転まで回したくなりますが、最初のうちはエンジンが温まってから穏やかに走り、指定距離までは上限を守るのが安心です。

【これさえしておけば間違いない】一般的なバイクの慣らし運転の方法

慣らし運転は難しい作業ではありません。大切なのは、エンジンを十分に暖める、急加速を避ける、回転数を段階的に上げる、同じ速度・同じ回転を長時間続けすぎない、初回点検を受けるという基本を守ることです。

バイクの慣らし運転の距離や時間の目安

一般的には、最初の1,000km前後を慣らし期間とする考え方が多いです。ただし、125ccクラス、250cc、400cc、大型バイク、スクーターではエンジン回転数や負荷のかかり方が異なります。距離だけでなく「どう走ったか」も重要です。

毎回の走行では、エンジン始動直後に高回転まで回さず、水温や油温が上がるまでは控えめに走りましょう。短距離だけを繰り返すより、20〜60分ほど連続して走り、エンジン全体に熱を入れる方がなじみやすい場合があります。

0～200kmまで

最初の200kmは、もっとも丁寧に扱いたい期間です。発進はゆっくり、シフト操作は早め、急ブレーキや強いエンジンブレーキも避けます。新品タイヤや新品ブレーキにも慣れる必要があるため、ライダー自身の慣熟期間としても考えましょう。

200～600kmまで

200kmを超えたら、低回転だけに固定せず、少しずつ中回転域も使います。ただし全開加速や長時間の高回転巡航はまだ控えめにします。エンジン音、振動、シフトフィール、チェーンの張りに変化がないかを確認しながら走ると、トラブルの早期発見につながります。

600～1000kmまで

600km以降は、取扱説明書の範囲内で回転域を広げ、通常走行に近づけていきます。高速道路を使う場合も、同じ速度で何時間も走り続けるより、休憩を挟み、ギアや速度を適度に変える方が慣らしには向いています。

高速道路では法定速度と交通状況を守ることが前提です。無理に高回転を使う必要はありません。むしろ、合流時も余裕を持って加速し、追い越しのための急加速を減らす計画が大切です。

バイクの慣らし運転中にやってはいけないこと

慣らし運転中は、エンジンや車体に急な負荷をかけないことが重要です。安全面でも、慣れていない新車で無理な操作を試すのは危険です。

慣らし運転は「エンジンを鍛えるために高回転まで回す期間」ではありません。負荷を急にかけるのではなく、段階的に広げる期間です。

もし走行中に異音、焦げたにおい、オイル漏れ、警告灯の点灯、強い振動などを感じたら、無理に距離を稼がず販売店に相談してください。自動車整備や点検の重要性は国土交通省の自動車点検整備情報でも確認できます。

バイクの慣らし運転をした後にやること

慣らし運転は、走って終わりではありません。初回点検、オイル交換、ボルト類の確認、チェーン調整、空気圧点検まで行って、ようやく通常使用へ移行しやすくなります。

エンジンオイルの交換

慣らし後のオイル交換は、初期摩耗で出た微細な金属粉や汚れを排出する意味があります。費用は排気量、オイル銘柄、フィルター交換の有無で変わりますが、数千円から1万円台程度を見込むケースが多いです。正確な費用は販売店で確認しましょう。

交換時期は「1,000kmまたは1か月」など車種ごとに指定されることがあります。自己判断で極端に延ばさず、初回点検と合わせて依頼するとスムーズです。

ボルトの増し締め

走行振動で各部がなじむと、締結状態の確認が必要になる場合があります。ただし、ブレーキ、サスペンション、エンジンマウントなどは適正トルクが重要です。工具に慣れていない人は、自己流で締めるより販売店に任せましょう。

チェーンや空気圧の確認

チェーンは初期伸びが出ることがあります。張りすぎも緩すぎもよくないため、指定範囲内に調整します。タイヤ空気圧は操縦安定性、燃費、タイヤ寿命に関わるため、慣らし後だけでなく定期的に確認しましょう。

バイクの慣らし運転中は燃費が悪くなるのはしょうがない

慣らし運転中は、回転数を抑えたり、速度変化をつけたり、短距離走行が増えたりするため、カタログ燃費や普段の燃費より悪く感じることがあります。新車時はエンジンや駆動系の抵抗がまだ落ち着いていないこともあり、燃費が安定しないのは珍しくありません。

燃費を気にしすぎて極端な低回転だけで走ると、交通の流れに乗れず危険な場合があります。慣らし中でも、周囲に迷惑をかけない速度、適切なギア、余裕のある車間距離を優先してください。

実はエンジンやサスペンションを分解した時も慣らし運転は必要！

慣らし運転が必要なのは新車だけではありません。エンジンをオーバーホールした後、ピストンリング、シリンダー、メタル、カム、クラッチなどを交換した場合は、新品部品や再組み付け部品をなじませる期間が必要です。中古バイクでも、長期保管後や整備直後は、いきなり高負荷をかけず様子を見ながら走る方が安心です。

エンジンオーバーホール後は「メタル交換」をしていたらガッツリ慣らし運転する必要がある！

クランクメタルやコンロッドメタルなど、エンジン内部の重要部品を交換した場合は、整備店の指示に従って慎重に慣らします。新車以上に、初期オイル交換、異音確認、油圧・油温管理が重要になる場合があります。

サスペンションを分解整備した場合も、シールや摺動部がなじむまで動きが変化することがあります。オーバーホール後は、整備店から指定された走行距離や点検タイミングを守りましょう。

慣らし運転はシャシ台よりも実走行の方が効果的

シャシ台は、バイクをローラー上に載せて出力測定やセッティングを行う設備です。短時間で負荷をかけられるため、レース車両やチューニング車両の確認に使われることがあります。しかし、一般ユーザーの新車慣らしでは、実走行の方が車体全体を自然になじませやすいです。

実走行では、加速、減速、シフト操作、ブレーキ、サスペンションの動き、タイヤの接地、チェーンへの負荷などが複合的に発生します。シャシ台ではエンジンや駆動系の一部には負荷をかけられても、実際の道路で発生する車体全体の動きまでは再現しきれません。

ただし、実走行で慣らす場合も安全が最優先です。交通量の少ない時間帯や走りやすい道を選び、無理な高回転走行や急加速は避けましょう。

慣らし運転と整備記録は将来のバイク買取査定でも説明材料になる

慣らし運転を丁寧にしたからといって、査定額が必ず上がると断定はできません。買取査定では年式、走行距離、外装状態、修復歴、人気、相場、カスタム内容など多くの要素が見られます。

しかし、初回点検を受けている、オイル交換履歴が残っている、整備明細を保管している、取扱説明書やスペアキーがそろっていると、売却時に「大切に乗ってきたバイク」と説明しやすくなります。中古車の表示や取引の考え方は自動車公正取引協議会の情報も参考になります。

将来バイクを高く売るコツは、慣らし運転そのものを過度にアピールすることではなく、日頃の保管状態、洗車、消耗品交換、整備記録をセットで示すことです。売却を考え始めたら、複数のバイク買取店や出張査定、一括査定で相場を比べると、納得しやすい判断ができます。

査定依頼時に個人情報を入力する場合は、利用目的や送信先も確認しましょう。個人情報の基本的な考え方は個人情報保護委員会で確認できます。契約やトラブルが不安な場合は、消費者向け情報を提供する消費者庁の案内も参考になります。

慣らし運転と整備記録は、将来の査定で「丁寧に扱ってきた証拠」を補強する材料になります。売却直前に慌てるより、日頃から記録を残す方が自然です。

バイクの慣らし運転に関するよくある質問

最後に、バイクの慣らし運転でよくある疑問をまとめます。車種別の最終判断は、取扱説明書と販売店の案内を優先してください。

バイクの慣らし運転は本当に必要ですか？

現在のバイクは精度が高いため、昔ほど神経質になる必要はありません。ただし、新車時に急な高負荷を避け、初回点検まで丁寧に走ることは、エンジンや車体をなじませるうえで意味があります。

慣らし運転をしないと壊れますか？

慣らし運転をしなかっただけで即故障するとは限りません。ただし、納車直後から高回転・全開走行・急加速を繰り返すと、初期摩耗や熱負荷が大きくなる可能性があります。

慣らし運転は何kmまで必要ですか？

一般的には1,000km前後が目安とされることが多いですが、車種によって異なります。0〜200km、200〜600km、600〜1000kmのように段階的に負荷を上げると考えると実践しやすいです。

慣らし運転中に高速道路を走ってもいいですか？

走ってはいけないわけではありません。ただし、長時間同じ速度・同じ回転数で走り続けるのは避け、休憩や速度変化を入れましょう。合流や追い越しで無理な急加速をしない計画も大切です。

慣らし運転後はオイル交換した方がいいですか？

初回点検時にオイル交換をすすめられることが多いです。初期摩耗で出た汚れを排出する意味があるため、取扱説明書や販売店の指定に従って交換しましょう。

中古バイクでも慣らし運転は必要ですか？

通常使用されていた中古バイクなら新車のような慣らしは不要な場合が多いです。ただし、長期保管車、納車整備直後、エンジンや足回りを整備した車両は、最初の数十〜数百kmを様子見しながら走ると安心です。

エンジンをオーバーホールした後も慣らし運転は必要ですか？

必要になることが多いです。交換部品や加工内容によって慣らし距離やオイル交換時期が変わるため、作業した整備店の指示を優先してください。

慣らし運転をしていると買取査定で有利になりますか？

慣らし運転だけで査定額が必ず上がるとはいえません。しかし、初回点検、オイル交換、整備記録が残っていると、車両を丁寧に扱ってきた説明材料になります。売却時は複数社に査定を依頼し、整備履歴を提示できるようにしておくとよいでしょう。

初心者が失敗しにくい慣らし運転ルートの組み立て方

慣らし運転は、距離を稼ぐことだけを目的にすると疲れやすく、結果的に雑な操作になりがちです。初心者は、交通量が少なく、信号が多すぎず、休憩しやすいルートを選ぶと安心です。峠道や高速道路だけで一気に距離を伸ばすより、街乗り、郊外路、短いバイパスを組み合わせると、ギアチェンジ、加速、減速を自然に行えます。

慣らし運転に向いているルートは、速度を出せる道ではなく、落ち着いて操作を確認できる道です。納車直後はライダー自身も車両に慣れていません。ミラーの見え方、クラッチのつながり、ブレーキの効き、足つき、車体の重さを確認しながら走りましょう。

街乗りで慣らすときのポイント

街乗りは発進と停止が多いため、クラッチ、ブレーキ、低速バランスに慣れるには向いています。一方で、渋滞にはまり続けるとエンジン温度が上がりやすく、半クラッチも増えます。夏場や大型バイクでは熱がこもりやすいため、短時間で切り上げる、休憩する、交通量の少ない時間帯を選ぶなどの工夫が必要です。

郊外路で慣らすときのポイント

郊外路は、速度変化とギアチェンジをほどよく入れられるため、慣らし運転に向いています。信号が少ない道でも、同じ回転数で走り続けないように、ギアを変えたり、無理のない範囲で速度を変えたりします。知らない道では路面の荒れ、砂、落ち葉、農道からの車両に注意しましょう。

短距離ツーリングで慣らすときのポイント

慣らし中にツーリングへ行く場合は、目的地を遠くしすぎないことが大切です。納車直後はポジションが合わない、手首や腰が疲れる、ヘルメットやグローブとの相性が気になるなど、走って初めてわかることがあります。最初は片道30〜50km程度から始め、休憩ごとにオイル漏れ、チェーン、タイヤ、ボルトの緩み感を目視確認すると安心です。

慣らし運転中に残しておきたい記録

慣らし運転の効果は目に見えにくいですが、記録を残すことで、点検や売却時に説明しやすくなります。難しい整備ノートを作る必要はありません。スマホのメモ、写真、販売店の明細をまとめておくだけでも十分です。

買取査定では、口頭で「大切に乗っていました」と伝えるだけでは弱いことがあります。点検明細や交換履歴があると、査定員に状態を説明しやすく、過度な不安を持たれにくくなります。もちろん、記録があるだけで必ず高額査定になるわけではありませんが、減点要素を減らす準備として有効です。

慣らし運転中に気づきやすい違和感と対処法

新車の慣らし中は、普段より車両の変化に敏感になる時期です。異音や振動のすべてが故障とは限りませんが、気になる症状を放置して距離を稼ぐのはおすすめできません。早めに販売店へ相談すれば、初期不良や調整不足を見つけられる可能性があります。

焦げたにおいがする

納車直後は、エンジンやマフラー周辺の防錆油、塗装、付着した汚れが熱でにおうことがあります。短時間で収まり、煙や液漏れがなければ大きな問題ではないこともあります。ただし、強い焦げ臭さ、白煙、オイルの垂れ、樹脂が溶けるようなにおいがある場合は、走行を中止して確認しましょう。

ギアが入りにくい

新車時はミッションやクラッチがなじんでおらず、シフトフィールが硬く感じることがあります。走行距離が増えると軽くなる場合もありますが、ギア抜け、異常な衝撃、クラッチを切っても前に進もうとする症状がある場合は調整が必要です。クラッチレバーの遊びも取扱説明書の範囲に収まっているか確認しましょう。

チェーン音やたるみが気になる

チェーンは初期伸びが出やすい部品です。カチャカチャ音が大きい、加減速でショックが出る、たるみが明らかに大きい場合は点検してもらいましょう。張りすぎるとサスペンションが沈んだときに駆動系へ負担がかかるため、自己流で強く張りすぎないことも大切です。

ブレーキの効きが変わる

新品ブレーキは、パッドとディスクが当たり付くまで効き方が変化することがあります。最初から強い制動を繰り返すより、余裕を持ってじわっと効かせましょう。レバーのタッチが急に深くなる、異音が大きい、片効き感がある場合は早めに点検が必要です。

中古バイクを買った直後の慣らし運転の考え方

中古バイクはすでに走行距離があるため、新車のような慣らし運転は不要なケースが多いです。しかし、購入直後は前オーナーの乗り方、保管状態、整備履歴が完全にはわからないこともあります。納車整備を受けていても、最初の数十〜数百kmは様子を見る期間として丁寧に走ると安心です。

とくに、長期保管されていた車両、タイヤやチェーンを新品交換した車両、エンジン修理後の車両、カスタムが多い車両は、各部のなじみや調整確認が必要です。購入直後からロングツーリングや高回転走行をするより、近場で操作感を確認し、不具合があれば保証期間内に相談しましょう。

中古バイクを将来売る可能性があるなら、購入時の書類、納車整備明細、交換部品の情報も保管しておきましょう。次に売却するとき、購入後にどのような整備をしたか説明できると、査定時の印象を整えやすくなります。

慣らし運転後の初回点検・オイル交換費用の考え方

慣らし運転後に気になるのが、初回点検やオイル交換にどれくらい費用がかかるかです。新車購入時の条件によっては、初回点検の工賃が含まれている場合もあります。一方で、エンジンオイル、オイルフィルター、ガスケットなどの部品代は別途かかることがあります。

費用は排気量や使用オイルで変わります。原付二種や250ccクラスは比較的安く済むことが多く、大型バイクや高性能オイル指定車は高くなりやすいです。正確な金額は販売店に確認し、「初回点検に含まれる作業」と「別料金になる作業」を事前に聞いておくと安心です。

オイル交換費用を節約したいからといって、初回交換を先延ばしにしすぎるのはおすすめできません。初回は金属粉や組み付け時の汚れが混じりやすい時期なので、指定時期に交換する意味があります。交換後の明細には走行距離が記載されることが多く、後の整備記録としても使えます。

初回点検で見てもらいたい項目

初回点検では、エンジンオイル、冷却水、ブレーキ、クラッチ、チェーン、タイヤ、灯火類、各部の締結、異音や漏れなどを総合的に確認してもらいます。自分で気になった症状があれば、「いつ」「何km時点で」「どのような操作をしたときに」起きたのかを伝えましょう。症状を具体的に伝えるほど、整備士も確認しやすくなります。

自分で点検する場合の注意点

空気圧、灯火類、オイル量、チェーンの汚れなど、ユーザーが日常点検できる項目もあります。ただし、ブレーキや足回り、エンジン内部、重要ボルトの締め付けは知識と工具が必要です。慣らし中の違和感を自己流で分解して直そうとすると、保証や安全に影響することがあります。新車保証期間中は、まず販売店へ相談するのが無難です。

バイクの慣らし運転でありがちな失敗

慣らし運転は難しくありませんが、情報を気にしすぎるあまり逆に失敗することもあります。大切なのは、極端な走り方を避け、車種指定に沿って段階的に慣らすことです。

低回転だけで走り続ける

高回転を避ける意識が強すぎて、常に低回転だけで走る人がいます。しかし、極端な低回転で高いギアを使い続けると、エンジンが苦しそうに振動し、かえって負荷が大きくなることがあります。回転数を抑えることと、エンジンに無理をさせないことは同じではありません。

一定速度で一気に1,000km走る

高速道路を使えば短期間で1,000kmに到達できますが、同じ回転数・同じ負荷で走り続けると、慣らしとしては単調になりやすいです。慣らし運転では、回転数や負荷を適度に変えながら、加速・減速・シフト操作を自然に行う方が車体全体をなじませやすいです。

ネット情報だけで判断する

「慣らしは不要」「最初から回した方がよい」「何kmまでは絶対に何回転以下」など、ネット上にはさまざまな意見があります。しかし、正しい目安は車種ごとに異なります。最終的には取扱説明書と販売店の案内を優先し、一般論は補助情報として使いましょう。

初回点検を受けない

慣らし運転を丁寧にしても、初回点検を受けなければ各部の確認が不足します。新車保証や販売店保証の条件に関わる場合もあるため、指定時期の点検は忘れずに受けましょう。点検を受けた記録は、次の整備や売却時にも役立ちます。

慣らし運転を終えたバイクを将来売るときの流れ

まだ新車を買ったばかりでも、数年後に乗り換えを考えることはあります。慣らし運転、初回点検、定期整備、保管状態を整えておくと、売却時に慌てず準備できます。ここでは、バイク買取査定に進むときの自然な流れを整理します。

1. 整備記録、取扱説明書、スペアキー、純正部品をまとめる
2. 洗車し、傷やカスタム箇所を自分で把握する
3. 年式、走行距離、車検残、修復歴を確認する
4. 複数の買取店、出張査定、一括査定で相場を比べる
5. 査定時に初回点検やオイル交換履歴を説明する
6. 契約条件、入金時期、引き渡し方法を確認する

査定では、慣らし運転の有無だけを強調するより、整備履歴全体を見せる方が伝わりやすいです。たとえば「1,000kmで初回点検とオイル交換を実施」「以後は半年ごとに点検」「屋内保管」「純正部品あり」といった情報は、車両状態を判断する材料になります。

一括査定や出張査定を使う場合は、複数社から連絡が来る可能性があります。連絡方法、キャンセル可否、個人情報の扱い、査定後の契約条件を確認し、自分が納得できるサービスを選びましょう。慣らし運転の記事としては売却が主目的ではありませんが、愛車を丁寧に扱う習慣は、最後に手放す場面でも活きてきます。

まとめ：バイクの慣らし運転はやらなくても壊れないものの、やると本来の性能が発揮される

バイクの慣らし運転は、しなかったからといってすぐ壊れるものではありません。しかし、新車や分解整備後のバイクを最初から高負荷で扱うより、距離や回転数を段階的に広げながら丁寧に走る方が、エンジンや車体をなじませやすくなります。

目安は1,000km前後ですが、メーカーや車種によって指定は異なります。必ず取扱説明書を確認し、0〜200km、200〜600km、600〜1000kmのように負荷を少しずつ上げましょう。急加速、急ブレーキ、空ぶかし、長時間の一定回転は避け、初回点検とオイル交換まで済ませることが大切です。

また、慣らし運転や初回点検、オイル交換の記録は、将来バイクを売るときの説明材料にもなります。大切に乗ってきたバイクを納得して手放すためにも、整備記録を保管し、売却時は複数の買取査定を比較してみてください。